薛国苗

　　岁岁重阳今又重阳。今年10月25日，便是农历九月初九，又是到了吃重阳糕的时候了。

　　重阳糕，我们宁海人称洋糕或蜂糕，从我年幼记事起，一到重阳节，农村几乎家家户户都要吃，此外便是秋收大忙时节，也会有类似的糕点蒸好送至田间地头给劳作者当点心。现在想起来，那软热透白的糕面中点点褐红色的糖迹真让人垂涎欲滴。

　　说起重阳糕，首先是磨粉。那时农村一般都有石磨，平时多是静悄悄待在堂屋角落，到需动用时才移至外边。使用这石磨最频繁季节，除了夏季磨小麦粉和冬季磨汤团粉，就是重阳节的水磨粉。重阳临近了，难以忘怀的是缠着足勤劳又厚道的母亲，这时节，她总会忙碌地奔走联系左邻右舍，搭配帮手，谋划加工重阳糕水磨粉的事。母亲出身于地地道道的农民家庭，故从年轻时就练成推磨的“绝技”。母亲讲，制作重阳糕的米最好是选用当年新上场的粳米或早籼米，制作出的糕才软熟可口。在重阳节前两天，用清水将米浸泡一晚上，泡到手碾即碎的程度，便可以上磨了。磨的时候，母亲一手牵磨架头，一转一转磨着，一手一勺一勺地喂料。喂料也称喂磨，是很有讲究的活计。一是要适量，不能太多，也不能太少；二是石磨转一转或转二转要喂一次。牵磨不仅是一项技术活，也是一项体力活。看上去不动声色，可没多久，母亲的额头上总会冒出粒粒汗珠。

　　当磨出白白稠稠的浆粉之后，还有更费时和更要掌握操作程序的活。重阳节的前夜傍晚，母亲把米浆倒进小缸里，配上适量的曲种，充分拌搅。时至半夜三更，母亲还要起床观察，并继续搅拌数次，促其发酵并发出淡淡的酒香，在鸡鸣天亮前已忙了一昼夜，早已疲惫不堪的母亲，见父亲捕鱼还未回家，我幼小帮不上忙，依然还要继续干活。母亲轻车熟路地动手上笼蒸糕，先是洗锅生火，把大锅灶水烧开，然后在锅里的一层层架子上铺上糕布，再压上竹片制成的格子，把米浆灌进格子里，然后再加火。此时，父亲从海上捕鱼归来也可帮一半的厨，接着再加火，烧到蒸汽大冒，即停止柴火数分钟，不一会，一扇扇糕蒸熟了。

　　父亲揭开锅盖，香气顿时弥漫了整个厨房。糕被切成方块、三角块，白嫩润滑地放在筐子里凉着。这个时候，还不能吃。母亲早就声明过，无论是过年的年糕还是端午的粽子，也包括重阳洋糕，都要先供灶司佛。糕点放到佛前，三炷清香燃着，母亲嘴里念念有词，都是什么年年有余平安无事之类的。而此时的我，早已在一边等得不耐烦，盼得垂涏欲滴了。

　　随着时间的推移和社会的变迁，人们的生活越来越富庶，糕点之类的吃食，早已不是什么问题。市场上的重阳糕，品种繁多色彩鲜艳，但我总觉得都不如母亲做的可口。现在，母亲已经去世了。每年的重阳，我都会登一次高，喝一杯桂花酒，再吃几块重阳糕，纪念重阳日，也纪念我的母亲。